Камчатка. Ознакомительное путешествие.

Киев - Москва

Борисполь, 2 августа

Из Киева вылетает 13 человек.

Опаздываем, т.к. долго ждали курьера с командными футболками. Ждали зря - он сильно опоздал и привез не всё.

У многих перевес (свыше 20 кг). У меня 23, но пропускают без доплаты, возможно потому, что до вылета осталось 45 минут. Регистраторша предупредила, чтобы мы не забыли в Домодедово забрать свой багаж. Хотя у нас билеты Трансаэро до Петропавловска-Камчатского, стыковка в Домодедово (без смены аэропорта), мы переходим с международного рейса на внутренний и должны пихаться со своими вещами..

Погранцы и секьюрити в Борисполе смотрели на нас подозрительно: мужички в основном в камуфляже, некоторые - в NATOвском, даже 10-летний пацан в нем. Едут за каким-то на край земли, везут с собой тубусы размером с ПЗРК "Стрела-2", утверждают что там архидорогие удочки..

У меня в ручной клади оказались ножницы для ногтей - аппарат, собака, сразу обвел их красной рамкой на экране. Пришлось выкинуть.

Летит Boeing 737-500, на вид старый. Сиденья расставлены плотно, как в маршрутке. Но мне досталось место возле аварийного прохода, да к тому же без соседа, так что я развалился как в бизнес-классе. Но не надолго: пошли напитки и жратва. Второпях, поскольку лететь всего 1 ч 10 мин.

Домодедово, 2 августа

Вышли в свободную зону, пошли как-бы справа налево через весь первый этаж. Встретили еще одного нашего члена команды (он прибыл из Литвы). До начала регистрации на Камчатку еще пара часов, поэтому надо где-то побыть. На первом этаже просто пипец, там идут регистрации и очереди в десятки окон как : как в аэропорту! При помощи лифта проникаем на второй этаж, ближе к кондиционерам. Там лучше, есть где пристроиться группой из 5 тележек. В принципе-то домодедово - небольшой аэропорт (я был в Вене, Гэтвике, Хитроу). Но наш Борисполь по сравнению с Домодедово - сельская автостанция.

Я побродил туда-сюда, позвонил одному московскому виртуальному знакомому, и чтобы связь проверить (TravelSIM), и чтобы не огорчался (в прошлом году были день в Мск и не позвонили ему, а он оказывается ждал). Денег у меня было 140 руб., хватало на одно недорогое пиво. В обменниках курс USD довольно разный. И, например, если на вокзале в Киеве можно увидеть рядом покупку 7.67 и 7.87 грн/USD, то в Домодедово я увидел практически рядом 23 и 29 (т.е. разница 30%). На втором этаже есть Сбербанк, у него покупка USD именно 29, но без обмана не обошлось - когда у меня взяли деньги, сказали о наличии комиссии (50 руб минимум). В Украине "комиссия" запрещена постановлением Нацбанка более 10 лет назад, заявленный курс обмена - окончательный.

Получив ликвидную наличность, я присоединился к нашим в каком-то фастфуде на 2 этаже, заточил какие-то весьма достойные тушенные ребрышки с пивом. 260 р (12 баксов). Ну, как для аэропорта - наверное, нормально.

Объявили регистрацию. Доели, допили. Расслабленные жарой, пивом и закуской, еле оторвались от стульев. Пока прибыли к 31 окну регистрации, увидели мегаочередь. Конвейер не забирает багаж - видимо не успевают сортировать. Проводим в очереди не менее 40 минут. Когда звучит last call, окошко рядом говорит: "Хвост очереди! Давайте ко мне".

В Домодедово с конвейерами какая-то непонятка. Мой рюкзак, стандартная 100-литровая Sherpa (без боковых карманов, карримат внутри, запакован в пластик еще в Борисполе) назван негабаритным и его вместе с тубусами, похожими на ПЗРК, пришлось сдавать в другом месте, через кучу проходов, в 90 окно. Там еще люди, ждут лифта с тележкой, распорядительница сканирует наши багажные метки, ай-ай, говорит, у вас последний звонок, уже посадка началась. Аналогично прореагировала секьюрити перед входом в гейты. А там секьюрити не как в Борисполе, а по-натсоящему, с раззуванием, переобуванием в бахилы и 3D-осмотром. Таким образом, в посадочный рукав мы вошли "строго по расписанию" - в момент отлета (по билету). Кстати, рукав не кондиционируется и в нем было как в финской бане.

Boeing 767-300 Москва - Петропавловск-Камчатский похож на 230-местный ковчег. Разве что явные животные летят не в общем салоне. Детский сад с яслями - это 2/3 пассажиров. Возвращаются с курортов, оздоравливались небось во всяких Анапах, Селигерах и Симеизах, диареей и ангиной переболели наверняка, потом до Москвы поездом, потом 9,5 часов сидеть в самолете. Много одиночных пассажиров, явно привычных к долгим перелетам. Наверное, тоже камчадалы. Ну и редкими вкраплениями - мы, веселые туристы.

Самолет старый, оборудован как в конце 1980х. Трехламповый проектор показывает на белом экране навигацию (точку на карте и параметры полета). Взлет задержали на пол-часа, навигация четко показывала, как мы стоим под Москвой носом на север. Когда взлетели, только на высоте 900 м температура упала ниже 30 градусов. Даже на 2800 было еще +12.

В полете выдаются за 600 р. портативные медиаплееры с наушниками, в плееры закачаны блокбастеры прошлых лет. Бесплатно выдаются наушники для прослушивания лирических хитов прошлого века типа "Besame Mucho". Потом раздали детям какие-то одноразовые развлечения (раскраски кажется). Потом всем (по запросу) носочки и темную повязку на глаза.

Навигация показывала, как мы летим на северо-восток к Архангельску, потом еще севернее, почти к новой Земле. Затем навигация сменилась фильмом "Женитьба Бальзаминова". Звук был практически не слышен. Я читал свою электронную книжку (Григорий Федосеев - "Тропою испытаний"; 1949. Рекомендую всем, кто любит походы, север, тайгу и немного ностальгирует по спокойным советским книгам).

Между тем фильм закончился, на экран вернулась навигация. Оказалось, мы летим над полуостровом Таймыр, причем севернее Норильска. Нужно отметить, что солнце как светило в левые иллюминаторы при взлете, так и продолжает светить всё это время. А в иллюминаторах белый океан, который начался еще от Архангельска. По моим "московским" часам дело близится к полуночи, а по местному времени так вообще скоро утро. Вот он каков - полярный день. Я хоть и бывал в северной Карелии летом, но так чтобы солнце ярко светило 24/7 - не видел.

Вулканы Горелый и Мутновский

Поездка к Мутновской Сопке, 4 августа

По программе - двухдневное путешествие, состоящее из переезда к Мутновской сопке и радиальных восхождений на вулканы Мутновский и Горелый, с ночевкой у подножия вулкана. Утром оделись-обулись в трекинговое, выселились из коттеджей, погрузили всё в КАМАЗ- болотоход (6WD) и поскакали еще дальше на юг. Через несколько километров съехали с асфальта на гравийную дорогу и начали потихоньку набирать высоту между сопок. Напомню, что на Дальнем востоке все холмы и горы называются сопками, а ущелья и узкие долины - распадками.

Гравийная дорога вьется между сопок многие километры. Отовсюду открывается хороший вид на вулкан Авачинская сопка (2300 м). он в ледниках, с одного из них стекает водопад. Мы подмечаем, что верхушка Авачинского вулкана закрыта тучами и вообще облаками уже затянуто пол-неба.

Дорога то превращается в серпантин, то бежит по долине. Вокруг дороги встречаются тонкие трубы - вешки. По ним зимой ориентируются бульдозеры, поскольку высота снежного покрова может достигать 8 метров. Вообще, наличие этой дороги - большая удача для туристов, поскольку без нее путь к Мутновской сопке был бы пешим и занял бы по меньшей мере весь световой день. а дорога появилась в связи с постройкой Мутновской геотермальной электростанции, добывающей ~50 МВт электроэнергии на гейзерах. Запустили станцию всего несколько лет назад.

В очередной долине вдалеке видим картину маслом: у группы палаток стоят двое и смотрят куда-то в сторону нашей дороги. Проезжая, мы понимаем, что они увидели: наклонив голову в траву, стоит медведь, а за его могучим задом в истерике бесится лайка. Медведь на нее - ноль внимания.

Мы всё выше, снега всё ближе. Гравийная дорога ушла на восток, мы продолжаем движение по грунтовке, которая напоминает двойную туристическую тропу. Скорость теперь не выше 20 км/ч, перебираемся через снежники и спускаемся на абсолютно марсианский пейзаж - в кальдеру (древний кратер "протовулкана"), заполненную песком, водой, валунами из пемзы и магмы. Видно, что только недавно здесь растаял снег. Песок проседает, водитель включает пониженную, скорость падает, слышна пробуксовка: Он сдает назад метров двадцать, снова вперед: Пробуксовка. Назад - пробуксовка. Раскачивает, все 6 ведущих колес пробуксовывают, и водитель успешно зарывает нас в мокрый песок по самые уши.

Выходим осмотреться. Песок очень мелкодисперсный, как цемент, только не образует комьев. Может это пепел? До относительно твердой земли со следами растительности осталось практически 50 метров, но КАМАЗ сидит по самые мосты. Нам становится оччень интересно. У нас, конечно, есть еда, палатки, газ, но мы в нескольких часах от цивилизации, и сколько ж мы будет тут торчать? Погода осенняя, точнее - горная: холодно, ветер, низкие тучи. Водила - шедевральный. В драных джинсиках, туфлях и футболке, не имея лопаты, руками пытается разгребать что-то под колесами и подсовывать камни в грязь. Мы помогаем, собирая камни. Это всё до лампочки. С ледников ручейком стекает вода, камаз стоит посреди этого ручья как плотина и, видимо, утонул бы полностью, но на глубине 40-50 см - лёд, не дающий КАМАЗУ осесть глубже. Мы пытались отвести ручей от КАМАЗА, выстраивая плотинку, но через пол-часа вода стремилась к машине другим маршрутом.

Когда КАМАЗ оказался со всех сторон окружен водой и для выхода из него понадобилось строить каменную дорожку, мы поняли, что ловить больше нечего. Главный гид взял бутерброды, мы запаслись салом, водой, водкой зачем-то, и пошли через кальдеру в сторону снега. Поднялись на каменную гряду, посмотрели как ледниковая вода стекает по застывшей лаве. Вокруг всё в стланике. Видели какого-то толстого крикливого сурка, сторожившего нору.

Восхождение на Горелый, 4 августа

Был довольно сильный ветер, и как не повернешь, он дует в лицо. Я выходил с таким расчетом, что если не смогу идти дальше, спущусь в приемлемое место на тропе и буду ждать всех, пока они не вернутся. Тем не менее, до границы стланика мы поднялись все, и довольно бодро. Дальше стало хуже. Мы вошли в туман и еще более сильный ветер. Изменился наклон, пропал кислород - в пролетающих клочьях тумана доминировал запах сероводорода. От него через 20 минут начало першить в горле и печь в носу, потекли сопли. Всё вокруг сильно начало напоминать "Властелина колец" - как Фродо и Сэмми взбирались на Роковую гору к жерлу вулкана. И скорость у нас была примерно такая же.

Группа растянулась, часто приходилось идти самому. Меня догнал гид (хорошо ему с текинговыми палочками-телескопами, а я с дрючком деревянным взбирался, точно как хоббит) и сказал мне, что осталось набрать 100 м высоты, и там в тумане где-то край кратера. Я перевел его 100м высоты в 400 линейных метров, и начал отсчитывать 800 шагов. Каждые 30 шагов уже приходилось отдыхать. Тем не менее, я досчитал до 1600 - ничего вокруг не изменилось. Пришлось подняться еще столько же, когда шлак превратился в лиловую глину и по ней я выбрался на какой-то узенький гребень. Что с другой стороны - я не увидел, поскольку видимость была отсилы 5 метров. Прошел вдоль гребня до ближайшей высшей точки, и увидел нескольких наших. Я поднялся девятым, а первым был, как и ожидалось, 10-летний пацан. На верхней точке кратера мвы выпили чего-то из фляжки, закусили бутербродами и по очереди начали спуск.

Если бы не погода, вот что бы должны были увидеть. В скалистых разноцветных кратерах - два кислотных озера бирюзового цвета разных оттенков в окружении дымящих фумарол.

Вулкан Горелый, вид с вертолета. Фото А. Лебедева.
На горизонте видны вулканы Авачинской группы - Корякский и Авачинский.
Ближе и правее - Вилючинская сопка.

Спускаться было легко, и поэтому стало холодно, я даже одел перчатки. Спустившись ниже облачности мы увидели, что в кальдере больше нет нашего КАМАЗа. Либо утонул, либо вытащили. Мы продолжили спуск по тропе и увидели, что он слева в долине и с его подветренной стороны уже стоит шатер походной кухни.

Расставили много палаток (арендные, но совершенно новые), ели вкусный ужин из нескольких блюд (что именно - не помню), пили много водки. Небо расчистилось, всё замечательно, скучали только о костре. Никакого дерева там нет, один стланик, еда готовится на газовой плите с большим баллоном.

Мы были не одни в долине, туда подъезжали даже на легковых машинах, и одна компания, уехав, оставила за собой костер и привезенные дрова, так что желающие по темноте посидели у костра.

Когда почти весь лагерь угомонился и остались только мы с литовским другом, подъехала чужая машина, в нашу кухню пришел парень хиппанской наружности, и попросил бинт. "Водитель руку сломал. Ща перевяжем и пойдем на Горелый". Мы, несмотря на наше состояние, удивились и даже отчасти протрезвели. Бинт, конечно. дали, но насчет ночного восхождения - переспросили. "Да что вы, конечно ночью нужно ходить, там же ТУРБИНА!"

Оказывается, действительно, в кратере Горелого есть отверстие, через которое "дышит" горячая лава, дышит она со звуком взлетающего Боинга, и ночью над этим местом видно синее пламя, как от газовой горелки, только высотой в несколько метров. Все-таки ночью они не пошли, а пошли утром. А мы собрали лагерь, залезли в КАМАЗ и отправились в направлении Мутновской сопки.

Кальдеру, которая нас засосала, объехали по правому краю, потом ровная местность закончилась, вездеход взбирался на каменистые холмы, спускался в ущелья под углом 45 градусов, переезжал снежники. Параллельно с нами рысачили два хорошо оборудованных минивэна - Mitsubishi Delica.

Мутновская Сопка, 5 августа

Было солнечно, тепло, хотелось холодного пива. Почему бы и нет. Но когда наш вездеход объехал кальдеру с трясиной по правому краю и продолжил путь по каменистым россыпям с 45-градусными спусками и подъемами, меня развезло и физические силы покинули меня. Поэтому в финальный марш-бросок в кратер Мутновского я не пошел. Вообще кратер у него широкий, треснутый, из трещины свисает широкий ледник. По тропе встречаются грязевые фумаролы, гейзеры и озерца с очень горячей водой. Оттуда же с ледника стекает ручей, возле него даже живут в палатках, хоть это значительно выше всякой растительности. Ручей набирает силу и превращается в селевой поток, несущий мелкий вулканический песок, и падает в живописный каньон Опасный. При подъезде к каньону всем, кто сидел у окна, резко захотелось выйти и подальше отойти от края. Но это был не край, вниз к краю ведет еще 200-метровая тропа. А там с большой высоты падает селевой поток, который намыл уже кучу песка размером с дом.

С Мутновской сопки хороший вид на Горелый. Видно, как он периодически выбрасывает облачко, которое растет и растворяется в небе. Но после полудня он давал уже полноценный столб дыма. Явление, видимо, периодическое и ежесуточное.

После Мутновского мы вернулись на турбазу, заново поселились и получили бесплатные талончики в термальный бассейн. Надо было готовиться к сплаву по реке Быстрой, запланированному на следующие 4 дня.

Сплав по Быстрой

Заброска, стапель, первая стоянка. 6 августа

К сплаву подготовились по-серьезному. Купили три ящика водки, ящик пива, плюс всё остальное подготовили гиды. За нами приехал не КАМАЗ, а автобусик ПАЗ (таких много в ритуальных службах). Плавсредства - два 8-местных рафта и резиновая лодка с надувными пайолами (они, правда, были пробиты, поэтому в лодку поместилось много вещей. Пол-автобуса завалили вещами, выселились с турбазы и поехали на северо-запад к поселку Малка. Уже проехав ворота базы, чудом вспомнили, что ...забыли водку!

Ехали по той же дороге, по которой ехали из аэропорта - в Елизово, на север. Там остановились у супермаркета, некоторым мужчинам захотелось йогурта. Другие сходити в сервис-центр Билайна и вернулись с круглыми глазами: купить prepaid-карточку можно только по паспорту с местной попиской. Я рассмотрел наконец как выглядят торцы местных "хрущевок": они обиты железными листами. Где-то новыми, где-то давно проржавевшими. Мимо проехал ВАЗ 2106 - проводили его приветственными возгласами (раньше все были японцы).

После Елизово мы продолжили путь на север, потом немного западнее. Видели, как старательно и ровно кладут новый слой асфальта. Среди рабочих много азиатов, но не таджиков, а каких-то более восточных. Вообще, дорога-то построена по серьезному, на высокой насыпи, а с новым асфальтом это вообще европа... была бы, если бы по краям был либо отбойник, либо хотя бы обочина. А так - за краем асфальта, где даже край дороги белой линией не очерчен, либо овраг с кустами, либо вообще косогор с выкатом в болото.

Погода, к сожалению, снова испортилась. Низкая облачность закрывала сопки. Проехали Коряки, перед мостом через реку Плотникова сделали писиминутку, затем сделали длинную остановку в поселке Сокоч, где заканчивается асфальт. В поселке на нас упали первые капли дождя.

Сокоч, и без того унылый, в пасмурную погоду выглядит как несколько покосившихся избушек. Но в этой дыре процветает предпринимательство. Точнее, целых два: браконьерство и пирожки с ягодой. Вдоль дороги стоят палатки с пивом и едой, а перед палатками - бабушки с однотипными фанерными ящиками на шасси от древних советских колясок. В них пирожки с мясом, кортошкой, жимолостью, яблоком и т.п. Пирожок - 60 рублей, однако, 2 доллара, а поллитровый стакан клубники (только что поспела, в августе) - 120-150 рублей.

По грунтовой дороге за Сокочем мы повернули строго на север, проехали еще 30 км и выехали на берег реки. Поскольку прошел свежий дождь, автобус тут же забуксовал и раскорячился в грязи, и последние 100 метров мы пронести все вещи на руках.

Чем сборка (стапель) рафта выгодно отличается от сборки катамарана, так это тем, что достаточно только насоса. Рафт выполнен из толстенного ПВХ, в нем несколько отсеков со своими клапанами, плюс две надувные поперечные пайолы. Выглядит очень крепко, но не так, как катамаран на алюминиевом каркасе. На вопрос, как оно гнется и мнется в порогах, гиды сказали "- Да что ты!" Ну ладно, поверим-проверим.

Река Быстрая названа так без особого мудрствования: даже в широких местах течение несет 5-10 км/ч, грести не требуется, а только подправлять. Подправляют два задних члена экипажа, я сразу уселся на свое любимое капитанское место - сзади слева. Справа сел главный гид. На нашем рафте было 8 человек, в лодке - 4, на втором рафте - 8 взрослых, мальчик и спаниель Веста - собака одного из гидов. Посадка на рафте такая: в середине - груз, по бортам - экипаж (ногами внутрь). Вдоль борта у рафта протянут леер, чтобы выпавшим было за что цепляться. Но выпадать не хочется - погода не выше +15, а вода вообще ледяная. Но в течение первых часов никаких препятствий не встречается, только небольшие перекаты.

Погода была типично морская - ветер и морось, от которой невозможно укрыться. Иногда ветер прекращался и над водой поднимался пар. Мы сплавлялись несколько часов, и те, кто были без вёсел, начали замерзать. На одной из писиминуток я увидел первые признаки медведей - остатки горбуши без спины и верхней части головы. Так питается медведь - берет самое калорийное, чтоб не засорять желудок ерундой. Если дождя нет, можно привстать на рафте и увидеть в воде тени здоровенных рыбин, идущих группами вверх по течению в поисках нерестилищ. Эта рыба "не клюет. - она как робот, идет к намеченной цели.

Проплывали мимо разных берегов, куда можно подъехать машиной, там были рыбаки со спиннингами, ловившие на тяжелый поплавок с наживкой в виде муляжа икры. Встретили браконьеров (.бракуши. - так их называют ласково) на двух резиновых лодках. Они тралили сеткой по течению, растягивая ее между лодок. Мы видели, как в сеть попадала стая рыбы, с десяток хвостов, в том числе несколько очень крупных.

На стоянку стали после 18 часов, спустившись ниже устья реки Степанова, порядка 30 км сделали без малейшего напряжения за 4 часа с остановками - вот что значит течение. Стоянка представляла собой узкий пляжик, обрывистый берег и над ним - поляну в лесу. Поляна большая, место для костра есть, вещи по обрыву передавали, построившись цепочкой. Рафты вытащили от воды подальше, поставили сначала кухню, потом палатки. Тент почему-то не ставили, возможно дождь уже прекратился. В наступающих сумерках все пошли попробовать рыбачить - и вернулись с уловом: некрупная лососевая рыба весом до килограмма, по-местному - кунджа или голец. Эта рыба, в отличие от нерки (горбуша), чавычи (королевский лосось) и кумжи (серебристый лосось) заходит в реку не только для нереста, но и для пропитания (например, пожрать икры других рыб), поэтому ловится не только сетями или "на драча., но и на блесну или приманку. Кстати, первую рыбу поймали в сумерках на маленькую ярко-красную вертушку.

До темноты удалось наловить целый мешок этого гольца, из него сварили уху и пожарили. Еда частично готовилась на газовой плите, частично на костре. В костер мы кидали свежий кедрач. Старых сухих деревьев почти нет, а береза здесь такая, что об нее можно топор сломать. Называется "каменная береза. - ее ствол снизу напоминает сосну и по толщине, и по фактуре. Кстати, у гидов было два топора, один из них интересный итальянский колун на длинной рукоятке, который стОит как китайская бензопила. Очень хороший инструмент.

Дождь закончился, стоял туман, капала влага с деревьев, было очень тепло и даже душно. Трудно было поверить, что люди мерзли на сплаве в термобелье, свитерах и ветровках. Стоянка всем понравилась, решили сделать дневку: если погода будет хорошая, то жалко сниматься. А если дождь - сниматься и грузиться в дождь еще противнее.

Днёвка на Быстрой, 7 августа.

Кстати, утром дождь и пошел, и шел он пол-дня. Оказалось, что у гидов есть общественный тент метров пять на шесть, натянули его через конек и подперли края веслами. Теперь стало больше сухого места, а то все норовили толпиться в кухне.

В течение дня ловили, потрошили, готовили, накатывали. Первый раз поймали, кроме гольца, маленького хариуса и микижку (форельку), из них нам приготовили "сашими" - сырую рыбу в хитром соусе (точно был перец, какая-то зелень и васаби).

После обеда к нашей стоянке подплыли бракуши. Может вчерашние, может другие - они выглядят все одинаково: испитые рожи, в темных одёжках, вязаных шапочках, резиновых сапогах. За копейки продали нам ведерко икры (то-ли продали, то-ли выменяли на 4 батарейки) и подарили здоровенную горбушу. Бизнес их труден и опасен, не столько в процессе лова (погода, медведи), сколько после: пока реализуешь браконьерский улов - разденут до нитки, а то и сдадут ментам конкуренты, а те "закроют.: штраф за незаконный вылов 1000 р, да потом за каждый хвост от 500 до 1500. Как насчитают на приличную сумму - это уже уголовка. При этом сдать рыбу, в зависимости от сезона, можно по 15-20 руб за кило (это лососевые-то!). Поэтому рыбу "душат. (ловят сетями) в основном на икру, которая в 10 раз дороже. То есть буквально - икру вырезают, а рыбу выбрасывают, кроме разве что самых больших рыбин, которых можно продать туристам или съесть самим.

Итак, вернусь к ведерку икры. Не могу точно сказать, сколько ее было. Предположим, с полтора килограмма - две большие миски с горкой. Икру нужно приготовить. Это несложный процесс, но из нескольких операций. Сначала икра находится в "чулках" - так, как она была в рыбе. Чтобы разделить ее на отдельные икринки, икру нужно прогрохотать - раскатать руками чулки по крупной сетке. У наших гидов для этого была бадминтонная ракетка. Потом нужно сделать тузлук - теплый рассол такой плотности, чтобы в нем всплывал кусок сырой картофелины или куриное яйцо. Икра вымачивается, помешивается в этом рассоле в течение 5 минут или дольше, в зависимости от того, когда ее будут употреблять в пищу. Пятиминутку едят сразу. Но перед поеданием ее еще нужно слить и выкатать в марле, чтобы убрать остатки слизи.

После всех операций у каждого была возможность поесть икры столовой ложкой, закусывая белым хлебом с маслом. А что сделали из большой горбуши, я, к сожалению, не запомнил.

С обеда дождя не было, рыбалка шла полным ходом, но нестабильно. Голец то берет разу у всех, то не берет ни у кого. Видимо он тоже гуляет по реке стайками. Самой уловистой блесной был признан Blue Fox 2 номер с красным колокольчиком. У меня не было такой, но был Kogner с утяжелителем в виде рыбьей головы, тоже где-то 3й номер, и я ловил не меньше других. Если клёв прекращался, никакие эксперименты с блеснами результата не давали. Удилище у меня было из "Ашана., китайский "телескоп. за 51 грн - я его покупал как запасное, решил опробовать, и в итоге основной прут даже и не доставал.

Ходовой день и стоянка "У Мифодия". 8 августа

Подъем около 8 утра. Солнце и ветер, завтракаем, собираем лагерь. Гиды уже успели заклеить один рафт - в нем торчал маленький осколок камня и травил.

В чем прелесть течения - все кто хотят, могут ловить рыбу, изредка отвлекаясь на вёсла, чтобы отойти от препятствий. А препятствий не густо - редкие валуны, шумные шиверы, и, в основном, "расчески" - свисающие с берегов поваленные деревья. У реки постоянно меняется глубина - от 30 см до огромных ям, куда уходит пол-катушки лески. В одной из таких ям впереди идущий катамаран выудил микижу вполне трофейного размера под 80 см. Рыба упиралась, исполняла "свечи" как в фильмах про нахлыст, но была поднята на борт даже без подсака, который остался в лодке.

В той же яме я через несколько секунд зацепил что-то здоровое. Оно гнул мой китайский прут в дугу, тормоз пришлось наглухо затянуть, но трофей был выужен. Им оказался 40-сантиметровый хариус. Взял мертво - нацепился на тройник обеими челюстями. Леска 0,25 (ей 4 года) выдержала, что удивительно. Хариус - он тоже лососевый, хотя совсем не похож, поскольку у него крупная чешуя и огромный верхнй плавник, как парус.

Мы дошли до места впадения реки Степанова в Быструю и на каменистом мысу-пляже устроили привал и обед. Газовую плиту закрыли от ветра карриматами и тентом. Я разделся и раззулся, и впервые решился ступить в воду ледниковой реки. С первого раза - очень холодно, но во второй раз - уже терпимо.

Второй катамаран приехал и нас рассмешили: тот, кто вытащил на борт руками трофейную микижу - он же ее и упустил, собравшись "помыть" в воде..

Один из гидов показал ловлю нахлыстом. Это очень трудоемкий способ ловли. Мушки он вяжет сам. Удилище не очень длинное, но легкое и прочное. Катушка (типа зимняя) крепится на самом комле. Шнур толстый и яркий, заканчивается поводком. Шнур в несколько этапов раскручивается и хлыстообразным движением кладется на воду. Потом мушка отпускается по течению, пока ее видно. Если мушка исчезает, делается подсечка одновременно и удилищем, и второй рукой, подтягивающей шнур. Затем заново раскручивание и заброс.

Вдруг спаниелиха Веста с визгом выбежала из кустов, проскакала через пляж и запрыгнула в рафт, продолжая скулить. За ней побежал хозяин, скрутил ее покрепче, обозвал дурой и стал смотреть, что с ней случилось. Оказывается, это несчастье в траве нарвалось на остатки чьей-то снасти и накололось на крюк рыбацкий, приличного размера. Крюк прошел через губу насквозь. Как и в "Особенностях национальной рыбалки", была проведена операция: кончик крюка был откушен и крюк был извлечен обратно. Спиртом промывать не стали, и вообще - водку приберегли на вечер.

Ниже этой стоянки рыбалка пошла не очень, но зато места красивые. Настало время, которое так любят фотографы - golden hours. Мы проходили мимо особого места - стоянки .У Мифодия. (орфография сохранена). Главный гид проконсультировался со своими и решил, что раз стоянка свободна, нужно стать на ней, а завтра - в последний день сплава - мы всё нагоним.

Мифодий - это был такой реальный человек. Со своим одноклассником-вулканологом они сплавлялись по быстрой и стали в этом месте на стоянку. Мифодий отошел то-ли в кустики, то-ли за водой - не важно. Но больше его никто и никогда не видел. Хотя искали тщательно - в МЧС были связи. Друзья на следующий год построили в этом месте памятный знак, а потом оборудовали серьезную стоянку со стационарным столом, лавками и очагом.

И вот мы на этой стоянке. Она довольно далеко от воды - метров пятьдесят. Тропа, идущая с берега, проходит под аркой "У Мифодия". Посреди здоровенной поляны - дерепянный столб с грубо вырезанным лицом древнего чудища. На столб напялена морская пилотка, как у подводников. Похоже, образ Мифодия у туристов начал постепенно мифологизироваться.

Медведи здесь бывали регулярно. В кострище мы нашли банки от сгущенки, характерно проколотые толстым и острым медвежьим когтем. Ктоме того, встречались и характерные кучки. Поскольку вечер был ясный и теплый, мы устроили банный день, в том смысле что пошли купаться в реку. На трезвую голову это было трудно, но вполне реально. Очень холодно, аж покалывает. Но зато как приятно выбегать из воды!

Одевшись в чистое, сели ужинать. Достали остатки водки, сала, нам приготовили вкусный ужин, (меню уже подзабылось, к сожалению). До темноты стреляли из ружей по пластиковым бутылкам, кустам, подбрасывали качаны в воздух... Оставили буквально 3 патрона. Потом долго разговаривали с гидами, вспоминали интересное, и разошлись спать почти в 2 ночи.

Последний день сплава, антистапель, возврат на Паратунку. 9 августа

Солнечное утро, завтрак и сборы лагеря. Последний ходовой день. С реки приходят наши, говорят - видели четырех медведей, переплывших реку в сторону нашего берега. Они ушли вверх по течению. Мы активно собираем вещи, грузмися, уходим. Вышли около 11 утра, и гребли до 16-30. По ходу хорошо рыбачилось, был и голец, и микижа, кое-кому удалось выловить приличного размера. Рыбу в конце сплава отдали гидам - нам-то готовить ее негде.

Заканчивали сплав под влиянием погоды Охотского моря: пасмурно и холодно. У недостроенного японцами моста разгрузились, вытащили плавсредства, перекусили, погрузились в ПАЗик и уехали на базу. Больше часа ехали до Сокоча (там где пирожки с ягодами), потом начался асфальт, и еще через час мы были в Елизово. Не смогли проехать мимо супермаркета. Нужно было взять немножко водки, а набрали как с голодного края - и водки, и тележку пива, пару десятков яиц, и какой-то еды еще. Поселились на нашу турбазу уже в полной темноте, даже талочников в бассейн нам не дали - кроме охраны никого не было. К позднему ужину

Петропавловск-Камчатский и купание в Тихом океане. 10 августа

Город

Солнечным утром 10 августа на комфортабельном КАМАЗе-вездеходе мы в очередной раз поехали по хорошо известной нам дороге с района Паратунки на Елизово. Но перед Елизово свернули на восток - в столица Камчатского края.

Есть две дороги в Петропавловск-Камчатский - старая и новая. В этот день мы заезжали через новую, которая оказалась обычной двухполоской с кривым асфальтом. Она проходит через пригородные поселки и ведет в центр Города.

В Петропавловске-Камчатском живет менее 300 000 человек, бОльшая часть населения всей Камчатки. Город растянут вдоль северо-восточного побережья Авачинской бухты и лежит на склонах нескольких сопок, самая высокая из них - Мишенная Сопка, более 600м. На нее мы и направляемся в первую очередь. На сопке расположен какой-то военный объект и на нее можно подняться автомобилем. Подъем на сопку лежит буквально через дворы каких-то хрущевок, вдоль ржавых гаражей, и завершается таким узким серпантином, что выворота КАМАЗа не хватало - в поворотах ему приходилось поворачивать с использованием заднего хода, при этом вывешивая задних пассажиров над склоном.

Нам повезло с погодой. С Мишенной Сопки мы увидели весь город, всю Авачинскую бухту, Вилючинскую бухту, вулканы Авачинской группы, вулкан Вилючинская Сопка. Авачинская бухта - самая большая в мире, как считает наш гид, бухта закрытого типа. Она настолько велика, что в ней мог бы разместиться весь мировой флот. Она действительно настолько велика, что весь военно-морской флот Камчатки, расположенный в небольшой под-бухте где находится город Вилючинск, с нашей высоты 600 м мы не могли рассмотреть даже в десятикратный бинокль. Да, говорил ли я, что Вилючинск сейчас закрытый город, а раньше вообще был секретным и назывался "Петропавловск-Камчатский-50".

Что еще видно интересного с Мишенной сопки. Во-первых, эти смотровые площадки пользуются спросом у местных жителей: в кустах и на тропинках - пустые бутылки, презервативы и другие признаки культурного отдыха. На северо-востоке в нескольких километрах от городских окраин поднимается дым. Это не лесной пожар, объясняет гид - это горит городская свалка, и дымит в сторону Аляски.

Строго на юг мы видим современный деловой и исторический центр города. У подножия Мишенной сопки располагаются футбольный и ледовый стадионы, а на противоположной сопке, на высоте 200-300 метров хорошо видны выстриженные в в горной растительности печатные буквы:

Дальше продолговатый низенький холм отгораживает узкую портовую бухточку. Этот холм - Никольская сопка. История гласит, что здесь осенью 1741 года пристали к берегу и остались на зимовку пакетботы Витуса Беринга "Св. Пётр" и "Св. Павел", давшие свое название будущему поселению.

Из достопримечательностей на Никольской сопке - мемориал защитникам Петропавловска и артиллерийская батарея Максутова, орудия которой участвовали в обороне города в ходе "крымской войны" 1853-56 годов. Оказывается, Россия воевала с турками, англичанами и французами на разных морях, и еще до обороны Севастополя происходили сражения на Дальнем востоке. И если в Крыму война была проиграна, то на Камчатке - наоборот: крошечный гарнизон Петропавловска, батарея лейтенанта князя Максутова и порядка 300 ополченцев не только защитили город от морского десанта, но и довели до самоубийства командующего объединенной англо-французской эскадрой контр-адмирала Дэвида Прайса.

В центре города мы видели определенное количество приличных леворульных машин, в основном новых лексусов (видимо "из салона"), памятник Петру и Павлу (чуть было не сказал - основателям города), и превышающий их размерами памятник вождю мирового пролетариата.

На одной из центральных улиц Петропавловска под большим деревом стоит скромный гранитный камень в память о Чарльзе Клерке. Клерк был капитаном "Дискавери", на котором ходил Кук, и Клерк не погиб в драке с гавайцами, в отличие от Кука, и принял командование экспедицией. Он искал северный проход из Берингова моря в Атлантику, но уперся в льды и вынужден был вернуться в Петропавловск, по пути к которому умер "от чахотки". Похоронен был в Петропавловске-Камчатском, ухаживают за тем монументом на деньги британского правительства.

Как типичные туристы, мы посетили выставку камчатских сувениров. Там были красивые вещи, вырезанные из кости, клыка, рога и т.д. В ассортименте был также широко представлен "х.. моржовый". Это, оказывается, не идиоматический двухэтажный оборот речи, а вполне реальный хрящ, который вроде бы действительно служит у моржей для этих самых целей. Все изделия народного промысла, к сожалению, были мне не по карману - цены за любую мелочь начинались от нескольких тысяч рублей и доходили до сотни тысяч. Даже за этот пресловутый хрящ, на котором даже не было никакой резьбы, просили от 10 тысяч. Наверное, там модно дарить начальникам такую шнягу вместо гетьманской булавы. Все прочие сувениры были совершенно неинтересны - они одинаковы во всех туристических местах, только вставлены разные картинки. А под видом корякского варгана продавалась гуцульская дрымба.

Как типичные туристы, мы посетили главный, как нам сказали, рыбный базар. Это было интересно. Рынок находится внутри небольшого торгового центра. Там культурные ряды витрин с холодильниками, аккуратно всё как на Бессарабском рынке. Продаются разные виды лососевых - нерка, кижуч, чавыча. Рыба соленая, солено-копченая, вяленая, в консервах. Камбала, палтус, а также другая морская рыба, похожая на тюльку-кильку и корюшку. И, конечно же, камчатский краб.

Вареные ноги камчатского краба продаются по цене обычной рыбы, но когда краб попадает в консервную банку, он резко дорожает до 400 руб за 160 гр. Для сравнения: консервированные лососевые - кета, нерка, кижуч - от 35 до 50 руб за банку (прошлогодние дешевле, новые дороже). Слабосоленые или солено-копченые филе красной рыбы - от 400 до 500 руб за килограмм. Вяленая камбала с икрой - 200 руб. Цены нормальные, как для Киева (рыба в вакууме в супермаркетах - не в счет), но названия зато какие интересные! И эта рыба, в отличие от "нашей", не переправлялась замороженной через всю Европу, чтобы потом в местных коптильнях коптиться, а готовилась свежей, без заморозки. Это касается и консервов: они не дешевле, чем "аквамариновские", но гораздо вкуснее.

Мы сделали прикидки, что можно было бы взять с собой в Киев качестве гостинцев, сели в наш КАМАЗ и поехали пляжиться.

Халактырский пляж

Место, куда мы поехали пляжиться, так и называется - Халактырский пляж. Едем на север от Петропавловска, затем сворачиваем на восток, в сторону океана. Проезжаем по заброшенным полям бывшего Петропавловского совхоза (осушенные болота), затем через кустарник, кедрач, шиповник, подъезжаем к полосе, где только трава. Дальше КАМАЗ ехать не хочет - впереди глубокий песок. Халатырский пляж - это 30-километровая практически прямая коса. Береговая полоса - шириной до 100 метров, это чистый, но абсолютно черный вулканический песок. Непонятно, почему КАМАЗ не захотел подъехать - по берегу прямо по песку спокойно ездят разные паркетнички - праворульные аналоги Honda CR-V, HR-V, Toyota RAV4.

День солнечный, песок горячий, печет в ноги. Хочется пройти этот черный песок поскорее, снять с себя наконец-то штаны и тенниску. Между нами и океаном невысокий надувной холм песка, как бы линия прибоя. Когда мы поднимаемся на него, видим Океан. Он бескрайний, спокойный, совершенно пронзительных цветов. При этом из полного штиля поднимаются метровые волны и с солидным гулом падают по всей ширине пляжа, от чего слышен мерный рокот. И одновременно с этим рокотом мы ощущаем ледяное дыхание океана. Песок сразу стал прохладным, хочется снова обуться и накинуть свитер.

Я подошел к прибою и пошупал сначала мокрый песок, потом воду. Она ужасно холодная, я даже не знаю с чем сравнить. Но купаться надо, хорошо еще, что с погодой везет - мог мог быть дождь и ветер. Забегаю в воду по колено, выбегаю, греюсь. Ну, думаю, со второго раза будет легче. Нет, ничуть не легче. Падаю в воду, скованными движениями делаю несколько гребков и выбегаю греться. Ощущение, как будто голым упал в снег. Я в снегу-то валялся, но - после бани. А тут без всякой бани. Ни до, ни после. Точнее, "после" у нас запланирована баня - в гостинице "Авача". С этой мыслёй я ринулся в океан еще раз, вытерся и оделся в полярку от греха подальше.

Выезжая обратно, КАМАЗ заблудился в кустах и травах, то залазил в какие-то джунгли, грозившие выдавить нам стёкла с боков, то упирался в какие-то дренажные канавы. Но в баню к 18 часам мы успели. Пиво, рыба, крабы, парилка, бассейн, джакузи - три часа прошли незаметно. На закате мы выехали в направлении нашей турбазы и вернулись в полной темноте, как и накануне (со сплава).

Морское путешествие

Авачинская бухта, птичьи базары, рыбалка и прочее. 11 августа

Два дня нам предстоит провести на просторах Тихого океана. который вчера мы видели очень близко, а некоторые даже потрогали. Второй день подряд небо чистое, тепло, по-прежнему нет комаров и почти нет мошки.
И это радует.

Нас ждет судно "Чайка" компании "Подводремсервис". Летом они катают туристов, в остальное время - работают водолазами. Судно не очень большое, но и не маленькое - 14 спальных мест для туристов. Нас будет 16, поэтому мы стараемся лишнего на корабль не тащить. В 8 утра, мы переносим все "лишние" вещи в одну комнату и в очередной раз выселяемся с турбазы (следующую ночь мы проведем в океане).

За нами приезжает большой и высокий автобус DAEWOO. Снаружи он выглядит обычным, а внутри совсем не такой. Там всего 20 меcт для пассажиров, а не 44..48, как обычно. При этом сиденья широкие, кожанные, с мягкими подголовниками, подлокотниками и выезжающей подушкой для ног. Расстояния между рядами кресел такие. что ногой пнуть впереди сидящего - не достать. В этом мягком комфорте мы едем по уже ставшей родной дороге на Елизово. Там сворачиваем на Петропавловск, не доезжая центра сворачиваем на какие-то улицы. укрытые воронками как после бомбежки, и оказываемся во внутренней портовой бухте на противоположной от батареи Максутова стороне Никольской сопки.

"Чайка" - маленький теплоходик, но со всеми удобствами. Неказистый снаружи, он хорошо оборудован внутри. На "Чайке" для пассажиров есть две четырехместные каюты и две двухместные. В каютах двухэтажные шконки и умывальники. Под нижними шконками рундуки. Рундучки также и под лестницей, ведущей на верхнюю палубу, и еще столик с угловыми сиденьями. Трюма как такового нет - всё пространство жилое. Отделка шпоном и пластиковой вагонкой "под дерево". Освещение - светильниками с энергосберегающими лампочками на 220 В. Местами - энергонезависимые светильники на светодиодазх. У капитана и команды своя каюта (или каюты) в носовой части нижней палубы, я там не был.

На верхней палубе - большая кают-компания с окнами три стороны, пятидесятидюймовой "плазмой" и мультимедиа-центром; камбуз, совмещенный с барной стойкой; два вполне человеческих галюна с горячей водой. На корме - лавки, водолазное оборудование, лодочный мотор, рыболовные снасти. А на носу больше всего места занимает якорная лебедка. Есть две надувные лодки с моторами, одна на буксире, одна на крыше верхней палубы.

У "Чайки" два дизельных мотора - основной и вспомогательный (для электричества). Охлаждение совмещено с центральным отоплением (обычные алюминиевые радиаторы). Отопление не сильно мешает даже в солнечный летний день - температура воды-то не выше 10 градусов.

Капитан хранит и показывает туристам альбомы фотографий об истории "Чайки", важных событиях в жизни корабля и команды, альбомы с художественными фото флоры и фауны Тихого Океана. Из альбомов мы узнали, что на "Чайке" катали таких известных личностей, как Николай Николаич Дроздов, а водолазы Подводремстроя, среди прочего, участвовали и в сборе материала для научных исследований акватории Авачинского залива (не путать с одноименной бухтой: Авачинский залив намного больше и включает в себя бухту).

Мы зашли на корабль, сложили в кучу свои вещи, капитан с главным водолазом съездил за сухими гидрокостюмами (у нас были желающие на погружение), водкой (взяли немного - шесть литровых и несколько поллитровых) и пивом. Сразу же нас ждал красивый и вкусный завтрак. Водки пока решили не пить, ибо мы идем в океан, а там волна и морская болезнь.

Я уже говорил, что Авачинская бухта - огромная. И действительно, Никольская сопка это условно середина бухты, но с момента отхода и до выхода из бухты, где стоят скалы Три Брата, мы шли без малого час на скорости 10 узлов. До выхода из бухты волна практически не чувствовалась, а в океане покачивание стало более ощутимым. Тем не менее, в целом погоду можно было охарактеризовать как штиль.

Кричат чайки. Из-под носа корабля разбегаются смешные толстые птицы - топорки, похожие на пингвинов, с короткими крыльями и короткими красными клювами. Странно, но эти пингвины летают. И еще ныряют вместе с бакланами. Мы идем на юг к первой бухте с достопримечательностями - птичьими базарами. Ходу туда больше часа.

Камчатка с океана выглядит живописно им прекрасно, хотя не так фантастически, как из самолета. Бирюзовая вода и такое же небо разделены высоким скалистым берегом, раскрашеным во все возможные цвета и оттенки - от фиолетовых до оранжевых, от серых до темно-зеленых. Берег изрезан заливами-фиордами, украшен отдельно стоящими в океане скалами, а выше берега в дымке стоят могучие тёмные вулканы - Вилючинский, Корякский и Авачинский. Рот от восторга не закрывается, фотоаппараты щелкают непрерывно.

Зашли в бухту к птичьим базарам. Птицы сидят на скалах, занимают все возможные дупла и ступеньки, летают, кричат и много какают. Вся акватория бухты - в птичьем помете и перьях. Морское дно - белое (при том что песек был черный). Я кидал блесну, ее видно на глубине около 10 метров. Но рыбы нет. Возможно ближе к берегу есть, но там недостаточно глубоко для "Чайки".

Водолаз, член команды, одевает гидрокостюм и собирается нырять за морским ежом и прочими моллюсками, а если повезет - возьмет и краба. Для погружения в сухом гидрокостюме он вешает на себя пояс с 20 кг свинцовых грузов. Приготовления к погружению, выход на надувной лодке, охота на ежа занимают около часа. Ёж есть, краба нет. Ёж не похож на тропического, его колючки коротки е и не острые, внизу круглый рот с зубами, он же служит ногой (ёж умеет ходить со скоростью до 4 метров в час). Идем дальше на юг, где ожидается более активная рыбалка.

Вскоре настало время обеда. Икра морского ежа - деликатес - подана сырой в пиалках. На вкус очень похожа на болотную тину. Но ели приправить соевым соусом и запить водкой - очень даже ничего.

В районе 14 часов мы стали на якорь в другой бухте, где, по данным эхолота, есть рыба. Раз капитан сказал, значит надо ловить. Всем желающим раздали снасти - миллиметровойц толщины леску с грузом (свинцовым или просто гайкой), крючки чудовищного размера и кусок замороженной свинины. Я пока решил ловить на свой спиннинг, одевал кусок свинины на тройник блесны Casmaster (тяжеленькая такая, быстро на дно шла). Глубина от 15 до 20 метров, почти вся катушка лески уходит до дна.

Первым вытащили какого-то монстра, опозанного командой как морской бычок. У этого бычка огромная голова с выпученными глазами и жабры как крылья, в рот его запросто влезет футбольный мяч. В целом бычок съедобен, но считается не ценным, сказали выпустить его. Потом еще бычки несколько раз попадались, но в основном рыбалка шла на тербуха - это разновидность морского окуня. Первая же поклевка чего-то серьезного оставила меня без блесны: тормоз катушки начал проскальзывать и дымиться, я попускал вниз, в надежде, что смогу подтянуть в какой-то момент. Но в течение пары минут борьбы этот момент так и не наступил, и добыча ушла вместе с блесной и поводком, разогнув карабин. Странно, но и леска (какая-то капроновая мононить 0.25) и китайский телескопический прут за 51 грн оказались крепче.

И я перешел на такую же снасть как у всех - толстенная леска с гайкой и крюком. Рыбачили полтора часа, за это время выудили бочку этого окуня, причем самый мелкий имел под килограмм веса, а самый крупный - около двух. Морская рыба, похоже, болеет кессонной болезнью при вылавливании: если удалось окуня подтянуть до поверхности воды, они никаких свечек не исполняет, а висит бревном и почти не дергается. Около 16 часов мы снялись с якоря, чтобы перейти в другую бухту, где обычно ловится камбала и, если повезет, палтус.

Ловля камбалы и палтуса ничем принципиально не отличалась. Мясо на крюк, груз в воду. Корабль тихонько крутит на носовом якоре туда-сюда, из-под корабля достаём камбалу. Глубина - до 20 метров. В связи со своей плоской формой и странной привычкой лежать на дне, вначале камбала идёт из воды очень туго, как лист фанеры. Но чем ближе к поверхности, тем меньше она дёргается. Палтус - та же камбала, только больше в толщину и чуть вытянутый. Окраска его светлее. Мы видели фотографии метрового палтуса, выловленного в этих местах. Но нам таких больших не попадалось. Камбала же случалась весом до 2 кг и размером с канализационный люк. Палтуса, если считать в штуках, было впятеро меньше, чем камбалы.

Когда мы забили рыбой вторую бочку и начали выбирать якорь, уже вечерело. Солнце приближалось к сопкам. Я обратил внимание на след по воде, будто к нам плыла какая-то птичка. В солнечной дорожке деталей было не разобрать, но мне показалось, что никакой птички нет, а след-то есть. Он всё ближе, и уже видно, действительно - что-то движется по поверхности воды в нашу сторону. Что-то маленькое, темненькое... Акулий плавник! В 20 метрах от корабля плавник исчез и мы видели, как под нами прошла настоящая акула длиной не меньше трех метров. Водолаз сказал, что это сельдевая акула, она водится здесь, но никогда он не видел ее у берега.

Это было еще не всё. Около 19 часов, когда мы отдыхали в кают-компании, раздался гудок. Это капитан привлекал наше внимание к тому, что мы шли в окружении косаток. Судно замедлило ход, косатки приблизились и устроили нам показательные выступления, проныривая под кораблем, показывая свои белые бока и пуская фонтаны брызг. В принципе, они вели себя в точности как дельфины, но их размеры были сравнимы с нашей "Чайкой".

Приближался вечер. Вилючинская сопка была далеко позади, мы приближались к хорошо известным нам вулканам Мутновскому и Горелому. Горелый тихонько пыхал своими сероводородными облачками. Нашей целью была Лиственничная бухта, где большое количество горбуши пытается войти на нерест в реку Лиственничную, устье которой размыл и обрушил шторм.

Войдя в бухту, мы увидели, что в устье уже есть люди. Резиновая лодка стоит у берега, а на траверсе - какой-то катер. Подходя ближе видим, что катер какой-то странный, похож на фанерную милицейскую машину-муляж. Капитан сбавил ход. А в резиновую лодку села часть людей с берега и лодка двинулась в нашу сторону. Они сделали круг вокруг "Чайки" и подошли поговорить. Тёмная рыбацкая одежда, вязаные шапочки, испитые лица - браконьеры. Мы смутили их своим визитом и, главное, камуфляжем, в который одета большая часть нашей команды, включая 10-летнего пацана. Убедившись, что мы не менты, они вернулись на берег. Мы тоже в два захода резиновой лодкой были на берегу.

Дальнейшее мне описывать неприятно, но из песни, как известно, слов не выкинешь. Прирбежная вода в устье Лиственничной речки кешит рыбой. Издалека видно, что браконьеры сидят в устье речки на корточках и, такое впечатление, выбрасывают в речку рыбу. Даже в 100 метрах от берега чувствуется тухлый запах. Вся береговая линия покрыта дохлой рыбой, которую выбрасывает волна. Это дело рук браконьеров. На каменистом берегу выше линнии прибоя в кустах валяется еще тонна дохлой рыбы, видимо это раньше поработала другая бригада браконьеров. Суть их промысла в том, что они берут только икру, рыба им не нужна. А рыба идет бесконечным потоком.

Дело в том, что у тихоокеанских лососей довольно короткий и специфический жизненный цикл. В возрасте примерно 4 лет они заходят для нереста в пресный водоем, причем только в тот, в котором они вылупились из икринки. Их ведет в этот водоем свой внутренний магнитный компас и вкус пресной воды, специфичный для каждой речки. Подходя к устью речки и "хапнув пресняка", рыба приобретает специфическую горбатую форму и раскраску, челюсти становятся крючковатыми. Одновременно у них отмирает желудок, кишечник и печень, мясо становится жестким. Дойдя до нерестилищ, рыба совершает свое дело и становится "лошалой" - вялой и облезлой. Не имея больше способности питаться, она медленно погибает, укладываясь на речное дно (у лососей нет пузыря) и идет на корм своим же малькам.

А у речки Лиственничной обвалилось устье, образовав двухметровый водопадик с малым количеством воды. Горбуша пытается прыгнуть через эту ступень, но это невозможно: мелкое дно и малая вода в речке (практически ручей) не дают ей применить свою силу, а махать хвостом в воздухе - бессмысленно. Вся стая, пришедшая на нерест, обречена погибнуть. Часть - от рук браконьеров, часть - от медведей, которые прийдут сразу, как уйдут люди, а большая часть погибнет сама, так и не найдя пути на нерестилища.

Стоя по колено в воде, я чувствовал и видел, как по моим ногам движется рыба. Я без проблем поднял одну рыбину рукой, в другой держа фотоаппарат. Темнело, нам пора было возвращаться на корабль. Да, а чтобы мы не мешали работать, браконьеры дали нам мешок икры.

Ночевали мы в узкой бухте с названием Русская. Быстро стемнело, мы долго ужинали - сначала рыбные блюда, потом икру, потом сало с чесноком (из своих запасов), общались с командой, готовили и ели икру, обсуждали планы на завтра, общались с командой, выпили с капитаном. Буквально всерьез обсуждали возможность ловить ночью гигантского палтуса, но потом как-то успокоились.

В 2 часа ночи был отключен вспомогательный дизель, корабль погрузился во тьму, и мы с товаришем вышли посмотреть на звезды. Вид звездного неба от горизонта и до горизонта тронул нас до глубины души, и мы решили заночевать на крыше верхней палубы. Мы затащили туда какие-то одеяла, но уже чере 15 минут у нас зуб на зуб не попадал. Температура воздуха сравнялась с температурой воды, выпала роса - как дождь прошел, и мы, стуча зубами, разбежались по своим шконкам.

Гроты, погружение, сивучи, возвращение в порт. 12 августа

Утром завтрак начался без команды. Те, кто не пытались ночевать на крыше кают-компании, встали раньше. Ну а я поспал до 9 часов. Проснулся, когда мы уже потихоньку чапали на север. Погода, к тому же приятствовала насчет поспать: было прохладно и пасмурно.

Но программа наша не завершена. Первым делом, мы посетили гроты в скалах. Красивое зрелище - цветной камень, тоннели разной формы, заросли морской капусты, свисающей лентами с камней. Но на резиновой лодке страшно заплывать в грот: легкая приливная волна, незаметная в океане, внутри грота кидает лодку на метр и даже выше.

Вторая часть программы: желающие ныряльщики должны нырнуть. Двое желающих, значит, час времени у меня есть - и я пошел еще поспать. Ребята, которые ныряли, они севастопольцы, говорят - необычно в этой воде. Погружались на 15-18 метров, на глубине сначала быстро темнеет, а светлеет, когда на дне уже. Ничего они не выловили, видели звезды, ежей, ракушки какие-то.

А потом мы зашли в следующую бухту, там на плоской скале - лежбище сивучей. Их еще называют морскими львами за то, что у взрослых самцов есть рыжая грива. Они лежали, порыкивали друг на друга, наш корабль ме-едленно приближался к скале, и когда между нами было метров тридцать, они начали неуклюже прыгать в воду. Последним в воду плюхнулось бесформенное жирное существо, наверное глава рода. Мы отплыли, но и сивучи стайкой продолжали плавать вокруг, не спешили возвращаться на скалу. Тут-то у меня полностью закончилась вторая и последняя флешка для фотоаппарата.

Это был последний пункт нашей морской программы. Мы отошли от берега на приличное расстояние, включили навигацию и в полном тумане на хорошем ходу двинули в Петропавловск. Сколько ни всматривался я в туман - ничего не видно. Но у капитана на радаре все объекты и береговая линия были отлично видны. Поскольку занятий особо не было, мы смотрели фильмы, спали, ели рыбу, и где-то 17 часам вошли в Авачинскую бухту. Еще 40 минут - и пришвартовались. Еще час - и мы снова поселяемся в турбазе "Лесная", еще пол-часа - и купаемся в термальных бассейнах. Пожалуй, последний раз в эту поездку. Затем прощальный ужин, сборы и сон.

Домой в Киев

Отлет прошел без сюрпризов. День был пасмурный, в такой и улетать не жалко. В аэропорту мы полчили предварительно заказанные камчатские деликатесы, упакованные для авиаперевозок. Мой пакет весил немного, всего 3 кг.

Аэропорт с трудом вмещал в себя пассажиров Boeing 767, душно было и суматошно. Секьюрити в основном женщины, водили там-сям своими металлоискателями. Потом в буфете, который заменял здесь дьюти-фри, мы выпили водки и коньяка. Вылетели по расписанию. Под крылом остался большущий Корякский вулкан, поднялиь выше туч и увидели солнце, которое на этот раз было на юге, а не на севере. Но - снова стояло в одной точке все 9 часов полета. Девять часов полета прошли у меня без сна. Не очень хотелось спать, и, к тому же, как я говорил, каматсике рейсы - это ясли с крыльми: сплошной детский плачь и крик. Я дочитал почти свою электронную книжку. Облака внизу закончились, я снова увидел Архангельскую область и Северную Двину. Еще через пол-часа объявили о начале снижения. Сели в Домодедово в 16-30, при том что вылетели в 14-40. Такой вот фокус.

В Домодедово +27, в Киеве (18:10) +35. Забрали вещи, попрощались, за мной приехала жена и в 8 вечера мы были на даче. С трудом мог поверить, что еще сегодня я был на Самом-Самом Дальнем Востоке...

Ссылки на другие материалы: